Сегодня хочется рассказать вам ещё не много информации о турбинах, а именно о её типичных неисправностях. Всё тонкости рассказывать не буду, но основные моменты попытаюсь разобрать максимально простым языком, стараясь избегать технические термины.

Для начала давайте разберёмся, что такое турбина и из чего она состоит.
Турбина состоит в общем то собрана из четырех частей, а именно:
1)Холодная часть(светлая, чаще всего алюминиевая улитка)
2)Картридж это центральная и самая важная часть турбины, если максимально упростить его состав то состоит он из двух крыльчаток соединённых валом, который в свою очередь поражен в корпус.
3) Горячая часть, она очень часто идёт в сборе с коллектором, в нем же располагается ВестГейт(в народе калитка) или же Геометрия.
4)Актуатор турбины, именно отвечает за регулировку наддува. И в зависимости от системы ограничивает поток воздуха поступающего на приводную крыльчатку.

Чаще всего попадаются турбины с повышенным износом втулок и упорных колец. В следствии чего появляется повышенный люфт, и она начинает кидать масло в какую либо из сторон, либо в обе.
Как правило хозяин замечает повышенный расход масла, масло во впускном тракте и синий дым из глушителя. В случае сильного износа возможны задавание крыльчатками стенок улиток и как вследствии разрушение последних.

Вторая по популярности проблема это звклинивание калитки или геометрии, тут все просто у актуатора не хватает сил что бы сдвинуть тягу с места, в следствии чего машина валится в аварию по "передуву" или же "недодуву"(в эбу двигателя есть номинальные значения которые должна выдавать турбина на определённых оборотах, если же фиксируется отклонение от номинала, мозги это фиксируют и ограничивают мощность авто)

Третья проблема это перегретый и(или) вал с с задирами, часто заклинивший и обломанный.
Каждый хозяин турбированого двигателя знает что после поездки нужно дать турбине немного остыть(дать поработать на холостых оборотах, часто используют для этого турботаймер) но не каждый так делает, в следвии чего масло которое осталось в турбине быстро перегревается, и получается грубо говоря твёрдая сажа. Которая остаётся в турбине до последующего запуска. Так же не стоит забывать что при нагреве происходит расширение металлов. Вал априори очень сильно нагревается, так как приводится в движение выхлопными газами, температура которых около 900 градусов по Цельсию, а при продолжительных поездках на высоких оборотах и того выше.

При следующем з запуске двигателя турбина снова начинае крутиться , а продукты горения очень уверенно начнут позировать вал и его втулку. Думаю что понят лишние "борозды" это потеря давления в следвии чего постепенный но ускоренный износ турбины.


Про актуаторы расскажу в отдельном посте.

И в завершении хочется подвести итоги и классифицировать степень износа самой турбины:
1) Повышенный люфт(самое главное понять что радиальный люфт допускается, а осевой нет)
2) Повышенный люфт и подкидывание масла из турбины)
3) Максимальный люфт, повреждение крыльчаток, возможен посторонний звук при изменении нагрузки, наличие большого объёма масла во впуске.
4) Вал заклинило, пропала тяга
5) Вал обломило, масло с турбины льётся ручьём.

Искрене вам желаю не дотягивать до третьей стадии износа.

Спасибо за внимание, впереди много интересного материала.Не забудьте подписаться.Так же у меня есть телеграмм канал, кому интересно ссылку можете найти в описании.
Всем удачи.

Попросили проверить одну аптеку, мол, проблемы с холодильником, выбивает автомат. Приезжаю, опрашиваю аптекаршу: "да, выбивает, всё из-за холодильника". Проверяю холодос - норм, включаю - норм, смотрю щиток - норм, проверяю токовыми клещами - норм. Прошу включить все потребители, включая чайник и микроволновку. Ток закономерно возрастает, но до номинала вводного автомата не дотягивает. На всякий случай даю совет не включать одновременно и чайник, и микроволновку, оставляю телефон для обратной связи, и наказ продолжать наблюдения.

Начало девятого вечера следующего дня, звонок. "ну вот, всё сломалось, ничего не работает, как всегда, мне снимать кассу, закрывать одинэску, а оно всё сломалось, ничего не работает, когда приедете? Вот так всегда, как вечер, так вырубает, сделайте что-нибудь..." Отправляю туда знакомого электрика, живущего рядом, в телефонном режиме с ним допрашиваем аптекаршу, и выявляем закономерность: регулярно в восемь вечера происходит вырубание вводного автомата, +1. Электрик проверяет номиналы, автоматы, - всё норм. На всякий случай перекидывает несколько подозрительных концов на другие автоматы, обещает заехать на следующий день вечером, понаблюдать.

На следующий день в восемь вечера он сидит в засаде, следит за автоматами. Ничего не происходит, всё работает, автоматы не отщелкиваются, касса работает, одинэска закрывается, - эффект наблюдателя, только наоборот :)

Час назад звонит, ржёт: "нашел причину :)))"

В системе отопления аптеки присутствует маломощный насос, гоняющий теплоноситель по контуру. Уборщица через день приходит в семь вечера, моет полы, сырую тряпку вешает на батарею; с тряпки вода потихоньку капает на крышку контактной группы насоса, и протекает под крышку до тех пор, пока не происходит КЗ. Трах-бабах! - по КЗ отрабатывает соответствующий автомат, и, за компанию вводной. :)

Контакты просушили, инструкцию для уборщицы оставили. Финита :)

Пусть этот пост кому-то попадётся в поиске и сэкономит сколько-то времени и денег. Поехали.
Звонит жена - выехала с работы, загорелась ошибка на панели, машина не заводится, что делать? Ошибка, к слову, такая:

Сразу скажу - никакого отношения к уровню и давлению масла в моем случае ошибка не имела.
Дальше было: эвакуатор (икс-трейл полноприводный и вариатор, его буксировать вообще никак нельзя), выездной электрик, второй выездной электрик, приговор - на месте ничего не сделать, везите в сервис, проблема с кан-шиной, нет связи с блоком управления трансмиссией. Обзвон СТО в округе (суббота, работают не все, а те, кто работает, уже заняты), ещё один эвакуатор, трёхдневное ожидание и, наконец, сообщение - приезжайте и забирайте.
Что было: над левым передним колесом за подкрылком есть коробка с соединениями, её сорвало с крепления и она упала в передний бампер, и там через трещину в подкрылке её поливало водичкой и грязью, контакты окислились, связь пропала. Вот эта коробка

А вот эти контакты

Если кому-то удастся сэкономить время, нервы и деньги, буду рад.

Немного забавная и странная работа попалась.

К нам в сервис на пост электрика приехал постоянный клиент на свежекупленном FX37. Окрылённый тем, что купил за недорого, но вот почему то мотор иногда протраивает.

Вот это чудо.

Электрик, увидев пропуски по 5му цилиндру, выкручивает свечку и слегка пугается (открывает кирпичный завод). Прямо на него, из свечного колодца начинает выходить наружу антифриз. Ну собственно с таким анамнезом авто и поступает мне в работу, с четким ТЗ - снятие одной ГБЦ.

На мою рекомендацию снять ДВС и полностью продефектовать кладут болт как мастер приёмщик так и клиент. Ведь мы, автомеханики, только и умеем что разводить на бабки.

Штош. Приступаем.

На данном двигателе vq37 как и на многих подобных установлен цепной привод ГРМ, и для снятия ГБЦ этот самый ГРМ требуется демонтировать.

Примерно до такого состояния и чуть больше нужно разобрать, чтобы снять ГБЦ. Почти всё навесное нужно снимать. Для снятия крышки ГРМ требуется снять поддон ДВС. И когда я её снял увидел вот это...

Неопознанных алюминиевые частицы прямо в поддоне.

Вот выложил их на стол.

Штош. Показываем клиенту. Говорит давайте делать полную дефектовку. Так бы сразу. Очень уж мне любопытно что это такое.

Не знаю для чего или кого, но записал видео разборки данного ДВС. Как есть без позирования. Ускорил в 10 раз. Никакой смысловой нагрузки оно не несёт. В конце видео сделал небольшой обзор по результатам разборки, но всё равно продублирую текстом и фото. Вставил музыку первую попавшуюся в плейлисте. Да и вообще это первое моё видео, не судите строго.

Вот отсюда кусочки в поддон и отвалились. Это опорная тарелка клапана. Сверху она накрыта так называемым регулировочным стаканом клапана, на который давит кулачок распредвала. Я искренне не понимаю как это произошло. Направляющая клапана и седло в хорошем состоянии, стакан в порядке.

Другая ГБЦ имеет трещину по резьбе свечи зажигания, собственно оттуда и давило антифриз в свечной колодец.

Ну и соответственно часть этой тарелки размолотило и вся эта дребедень прошлась по системе смазки. Вот результат.

Вкладыши всё, приехали.

Цилиндры в удовлетворительном состоянии. В принципе у таких моторов потенциальный ресурс вполне достойный 300-500 тысяч. Так что поршни и блок трогать не будем в целях экономии. Одну ГБЦ на замену, вторую на фрезеровку.

Одно из важных замечаний, на V образных моторах головки фрезеровать лучше всего под один размер. Если с одной снимаете 0.03 то и со второй тоже. Так как степень сжатия после фрезеровки повышается. И соответственно с разной детонацией в цилиндрах вибрация вам обеспечена. Не сильная, и возможно незаметная, но всё таки...

На этом всё, ждём запчасти. Попробую записать видео сборки с комментариями. Без подробностей, но с указанием на что нужно обращать внимание при сборке ДВС в принципе. Ну или можете дать совет в каком формате вообще хотели бы увидеть сборку.

P.S. Совершенно неважно какой пробег у данного авто, какого он года и за сколько куплен. Я даже не потрудился посмотреть если честно. Просто при выборе авто потрудитесь проверит его полностью.

В общем эпопея с этой проблемой закончилась. До этого уже порядком задолбался, приступ стал постоянным. В отчаянии поменял форсунки (контракт), резинки к ним, патрубок сапуна (при снятии форсунок он порвался). Проверил бензонасос, ок. Начал приставать мастерам-диагностам чтоб проверили датчики коленвала, распредвала, ввтай и ТД. Компдиагностика их не видела вообще, поэтому мастера предлагали только методом тыка, т.е. замены на аналогичные датчики с исправного авто, а где их взять с ходу, короче не вариант.

И тут один мастер предположил что надо чистить дроссельную заслонку со снятием с нее датчиков положения ДЗ и регулятора хх.

Дома неспеша снял ДЗ и те датчики, промыл карбом, грязи было средне, т.к. до этого мыли ДЗ, но без снятия датчиков. И вуаля, уже 2 недели приступа нет, на горячую заводится сразу и всегда.

Всем комментаторам большое спасибо за поддержку! Но никто так и не дал точную наводку, я пересмотрел все комментарии. В основном грешили на форсунки, датчики, бензонасос. Всем добра!

Вот она. Да неужели, у меня будет сразу чистая пила!

Royal einhell mks 38 /41. Ко мне попала без шины и боковой крышки. Самая частая жалоба - не жужжит. Если пробовать заводить дрелью, то пытается завестись, дым пускает из глушителя, но не работает.

Забираю в гараж и давай её ломать! Стартером не заводится, буду пробовать дрелью. С дрели, если держать газ на всю, завелась и проработала секунд 10, но очень плохо. Пробую крутить винты на карбюраторе, а с ними всё нормально, оба откручены примерно на два оборота. Меняю свечу на другую, ничего не изменилось.

Ну, значит буду делать полную диагностику. Мне, сразу показалось, что в пиле слабая компрессия. Замеряю компрессометром- 6.5 атмосфер. Не очень хорошо, но заводиться должна. Бензокосы хитачи с такой компрессией работают отлично. Далее проверяю двигатель на герметичность. Тут всё очень хорошо, давление и вакуум двигатель держит. Последним разбираю карбюратор. И тут я понимаю, что до меня пилу уже пытались сделать, причём очень давно.

Внутри всё кристально чисто, а вот лепестки не прилегают и на них нет следов работы. Обычно отпечатывается отверстие которое под лепестком. Тут новая мембрана, но уже высохла без топлива.

Эта мембрана высохла так, что я думал, она треснет от сгибания. Промываю карбюратор и ставлю новые мембраны. Прикручиваю его обратно к пиле и давай дёргать стартер! Не завелась. Давай крутить дрелью, только дым из глушителя немного пошёл, но тоже не завелась.

Твою мать! Опять пила с загадкой, всё есть а она не работает! Разбираю до последнего винтика. А внутри пилы тоже очень чисто. Думаю, может дело в поршневой, не всё можно рассмотреть через окна в цилиндре. И компрессия ещё эта слабая. Блин, и тут всё ок. Видно, что не новое, но вполне рабочее. Сальники стоят новые и кольцо новое.

Это не я чистил поршень. Предыдущий мастер постарался. Выхлоп тоже почищен. Собираю двигатель и иду шевелить извилинами.

Ага! Есть последняя идея! А как проверить момент зажигания? У меня нет стробоскопа для этого. Беру другую пилу, снимаю с неё глушитель и пытаюсь сравнивать. В пиле, которая работает, когда магнит примагничивается к катушке зажигания, поршень ещё не доходит до верхней мёртвой точки пару мм. А в этой калеке уже проходит мёртвую точку. Но как так? Шпонка, ведь, была на месте.

А оказывается, тут магнит из двух частей состоит. В середине, это запресованная втулка и она провернулась. Я не стал пробовать повернуть её на место, сделал надфилем другой паз для шпонки. Сначала попробовал бормашинкой, ерунда получается.

Новый, корявый паз готов). Зато в нужном месте. Что бы больше эта втулка не крутилась сделал стопор.

Просверлил отверстие и очень плотно вкрутил саморез. Лишнее сточил бормашиной. Этот стопор ещё и гайкой прижимается, точно не вылетит. Собираю пилу до состояния, чтобы можно было проверить, с третьего раза она завелась! Собираю окончательно и регулирую карбюратор. Так как не было боковой крышки, в деле проверить не смог. Пожужжал немного и отдал обратно хозяину.

P. S. С удовольствием сделаю вашу пилу или триммер в Гомеле. http://t.me/artemm1408