Всем, кто занимается ремонтом автомобильной электроники, приходится подключать снятые блоки на столе. Эта необходимость возникает при диагностике блоков при ремонте, настройке, конфигурации или прошивке, в общем часто. Для этого всегда есть под рукой проводки, разъемы, клеммы ну и т.д и т.п. Со временем это все перерастает в боольшой бардак из всего выше перечисленного и становится не удобно работать :-)  Когда у меня накопилась критическая масса проводков-разъемов я решил все это привести в порядок. В данном посте покажу как я это сделал, может кому моя идея пригодится.

Для работы с блоками мне, как и большинству, на столе нужен набор стандартных шин и питание +12v. Вот список этих шин данных.

1. K-Line - диагностическая шина данных.

2. CAN - диагностическая шина данных.

3. CAN - мотор-трансмиссия шина данных.

4. CAN - информационно-командная шина данных.

5. CAN - комфорт

6. CAN – комбинация приборов.

В общем стандартный набор, ни какой экзотики :-)

Прикинул как мне это все удобней сделать, что бы удобно работать было. Решил что самое удобное для меня это сделать отдельный блок с разъемами, на которые выведены нужные шины и кнопочки питания. Блок питания будет внешний на 12v 5a. В роли преобразователя CAN шины буду использовать обычный CAN шлюз 7N0 907 530R. Разъемы стандартные, пяти контактные 5DIN. Так как мне временами нужна «чистая» диагностическая CAN шина то добавил пару релюшек, чтоб can шлюз физически отключать от входной диагностической CAN шины. Вышло у меня пять разъемов, на каждом разъеме будет выведена своя CAN шина, K-Line шина и питание. Так же будет три кнопки, одна это общее питание, а две остальных типа включение зажигания. Ну и светодиоды, для индикации того что включено :-) Еще нужен мне для работы переходник для нестандартных подключений.

Вот такой простой приборчик буду делать. Подробную схему не рисую, ибо там и рисовать нечего, три кнопки и пара реле, все равно сами будете делать как вам удобно. Нарисовал только can шлюз, что б понятно было на какую шину какой блок подключать, ну и распиновку CAN шлюза дам.

Вот CAN шлюз, разрисовал какой блок на какую шину подключается, и распиновку самого шлюза приложил.

Так, что собирать будем понятно, приступим к изготовлению :-)

Для начала начертим корпус и корпус прибора и корпус переходника для нестандартных подключений. Вот модели эти, если кому надо www.sizov.org/files/3d/diag_models.rar

Потом печатаем :-)

Теперь надо покрасить. Я не моделист, по этому крашу просто из баллончика, не придирайтесь :-)

Теперь надо сделать жгуты проводов и все примерить, все отлично :-)

Раз все отлично подошло то можно начать сборку :-)

Устанавливаем светодиоды, выключатели и разъем питания.

Устанавливаем OBD2 разъем и начинаем распаивать жгут.

Ставим релюшки и до конца распаиваем первый жгут.

Теперь надо на второй жгут припаять разъем шлюза.

Устанавливаем жгут и распаиваем все оставшиеся разъемы.

Теперь берем CAN шлюз, вынимаем его из родного корпуса и ставим в наш. Прибор почти готов.

Осталось проверить, вдруг заработает :-)

Подключаем… Смотрим…

Питание ОК, K-Line OK, CAN OK. Заходим в can шлюз, настраиваем, перенастраиваем, конфигурим. Тоже все ОК. Приборчик работает :-)

Можно прикрутить ножки и закрыть, прибор готов.

Теперь соберу адаптер для нестандартных подключений.

Адаптер готов.

Теперь надо сделать шнуры для самых ходовых автомобильных блоков, сразу сделал для мозгов МЕ7.5 и для приборок Б5 имо1, Б5 имо2-3, RB 4, RB6. Далее, по мере надобности, буду расширять ассортимент. Для редких блоков буду использовать переходник для нестандартных подключений.

А теперь немного примеров как я использую получившийся приборчик, как с ним удобно стало :-)

Вот я проверяю блок ЭБУ МЕ7.5 после перепайки из стандартного в 2х прошивочный.

Вот приборка RB4 после ремонта, входные цепи по питанию были убиты.

Вот Б5 иммо3, экран делал.

Вот Б5+ иммо3 вычитываю, инденты иммо и ключи, дамп сливаю.

Вот климат починил.

Вот блок подушек лечу, удаляю краш дату. Машинку починили, подушки заменили, осталось блок привести в порядок.

Ну и на последок мозг и блок комфорта :-) Больше не фоткал :-)

Вот такой удобный приборчик вышел. Ремонтировать блоки стало удобней и быстрей :-)

На этом все, ни гвоздя вам ни жезла :-)

Давно собирался обзавестись микроскопом для пайки, смотрел и подбирал разные варианты и модели. Моделей уйма, вариантов еще больше, но как всегда нарисовалась проблема, те микроскопы, от которых моя жаба в обморок не падала, совершенно не устраивали по параметрам, а те что устраивали не устраивали по деньгам :-) Извечная проблема :-)

В итоге решил сам себе собрать цифровой микроскоп, под свои задачи и с нужными мне параметрами.

Приступим :-)

В начале решил четко сформулировать какой мне нужен микроскоп, то есть сделать ТЗ под свои хотелки :-)

1. Тип микроскопа – Цифровой.

2. Схема микроскопа – Цифровая камера с объективом, увеличение регулируется (настраивается) расстоянием до объекта и фокусным расстоянием камера – объектив.

3. Рабочее расстояние – Достаточное для комфортной работы, не менее 100-150 миллиметров, лучше больше на рабочем увеличении.

4. Увеличение не менее х раз – Примерно х50, х60

5. Регулировка увеличения – Плавное, оптическое, регулировка изменением расстояния до объекта.

6. Вывод изображения – На компьютер по USB (опционально на монитор без компьютера).

7. Штатив – Мощный, с удобным съемным креплением.

8. Отсутствие дефицитных запчастей.

9. Технологичность (удобство) изготовления.

Вот такое у меня получилось ТЗ, в общем простой микроскоп для ремонта РЭА без какого либо запредельного увеличения, мне микробы не рассматривать :-)

Поняв что конкретно хочу приступил к воплощению в железе.

Для начала задумался над штативом. Штатив, на мой взгляд, это самое основное. Непосредственно от штатива зависит удобство использования микроскопа. Штатив должен уметь поднимать и опускать камеру, так же на нем надо разместить механизм изменения фокусного расстояния камера – объектив. Так же он должен быть массивным, масса убирает паразитные колебания камеры в процессе работы и регулировки. Вот такой должен быть штатив.

Изготавливать такой штатив с нуля не было никакого желания, да и не нужно этого. В качестве такого прекрасного штатива можно использовать советский фотоувеличитель. Он очень массивный, имеет хороший механизм вертикальной регулировки и отличный механизм регулировки фокусного расстояния. С некоторыми фотоувеличителями в комплекте идет хороший объектив, то есть не надо отдельно покупать.

Посмотрев старые каталоги, изучив механику разных фотоувеличителей, я пришел к выводу что для моих целей идеально подходит фотоувеличитель УПА-601. УПА-601 очень продуманно и удобно сделан, у меня в детстве по проще был :-) Далее все просто, идем на известный сайт и покупаем полный комплект с чемоданчиком, смотрим что б был объектив в комплекте, а то вдруг потеряли :-)

Вот столько они стоят на сегодняшний день, правда прелесть? За 1000ре полный набор всей механики для микроскопа :-)

Со штативом определился, теперь надо подумать какую камеру использовать.

С ними тоже все интересно. По началу думал обычную УСБ камеру использовать. Не, ну а что? Дешево, у всех есть… Облом… Меня не устроило качество изображения, наверно из за размеров матрицы, они там мизерные, светочувствительность не очень, в общем не то что хотелось мне от изображения, да и простейшая электроника вносит свои огрехи в картинку. И еще очень не понравились задержки при выводе, рассматривать картинку нормально а когда что то делаешь то задержка просто бесит и вносит рассинхронизацию в цепь глаза-руки, кошмар в общем :-) Пробовал несколько обычных УСБ камер среднего ценового диапазона. Элитные и мего дорогие этим может и не страдают, но у меня их нет в наличии и покупать для тестов желания не было.

В общем с УСБ камерами не прокатило, но ничего, есть огромное количество видеокамер для видеонаблюдения с аналоговым выходом. Я говорю про нормальные и дорогие камеры с нормальными матрицами и с нормальными параметрами, с хорошей электроникой, про простые модульные я не говорю они такая же фигня. Нынче модно переводить видеонаблюдение на IP камеры и многие при апгрейде системы просто выкидывают старые, ну реально выкидывают :-))) Или продают за 300-500 ре, хотя и придется поискать.

Я вот такой разжился. Хорошая большая матрица, отличная электроника и светочувствительность, встроенный автоматический баланс белого, автоматический баланс уровней, компенсация боковой засветки, что то там еще :-)

В общем реально хорошая камера.

Для преобразования аналогового видео сигнала с камеры в УСБ я буду использовать USB EasyCAP 2,0, благо он давно без дела лежит.

Так, все «железо» собрано и опробовано, можно приступать непосредственно к сборке микроскопа.

Начинаем с подготовки штатива.

Вот такой фотоувеличитель я купил. Настоятельно рекомендую именно такой покупать, он идеально для наших задач подходит.

Теперь надо его разобрать, снять все что нам не понадобится.

Разбираем «голову», все что сверху нам больше не понадобится, у нас там камера будет. Все что снизу нам пригодится, там объектив и механизм фокусировки.

Эх, разбирать то как жалко :-)

В комплекте с фотоувеличителем идет вот такой объектив. У данного объектива отличные характеристики, его некоторые даже сейчас как макро объектив для фотоаппаратов используют. Для моих задач подходит идеально.

Проводим профилактику всей механике, с полным разбором конечно. Заменяем смазку, на удивление, она еще не высохла до конца, а ей уже 40 лет! Можно было бы и не менять. Износа никакого не обнаружил, как новое все.

Так, профилактика проведена, можно приступить к изготовлению держателя камеры.

Держатель будет состоять из двух частей. Из основания и непосредственно самого держателя камеры. Держатель камеры, с натягом, ходит в основании вверх вниз и позволяет грубо настроить фокус.

Это сделано для того что б можно было в больших пределах менять фокусное расстояние камера – объектив. Это будет грубая регулировка, так как при большом вертикальном перемещении головы штатной регулировки, тонкой настройки фокуса, не хватает.

Печатать детали буду на 3д принтере.

Снимаем размеры, чертим детали.

Если кому надо то вот файлы моделей, там и в stl и в solidworks, вдруг редактировать под себя будете. www.sizov.org/files/microscope.rar

Теперь печатаем, не забывайте про усадку пластика и свои коэффициенты вводите.

Примеряем по месту, идеально :-)

Сверлим 4 отверстия, нарезаем резьбу и собираем все :-)

Так как пластик немного просвечивает мы обклеиваем корпус черной изолентой и изнутри все закрашиваем черным маркером.

Теперь крепление к столу. Высчитал где микроскоп будет удобен, снял родную крепежку с чемодана и врезал ее в стол.

Теперь делаем жгут проводов и протягиваем его куда надо. Подробно на этом останавливается не буду, там все элементарно, питание и УСБ, конвертер разместил прям на голове.

Из фотографий все видно и понятно :-)

Теперь проверим как все это работает. Фото, к сожалению, не передают всю прелесть картинки :-) Увеличение данного микроскопа плавно меняется от х12 до х115.

Для начала посмотрим и замерим максимальное увеличение. Максимальное увеличение вышло х115, рабочее расстояние 80мм. Отлично! Можно без проблем работать, хотя как показала практика такое большое увеличение для пайки не нужно.

Посмотрим как плату показывает, отлично показывает. Хорошая резкость и отличная глубина. Под таким увеличением удобно искать дефекты пайки и трещины в дорожках. Работать приятно и удобно.

Теперь посмотрим как на самом ходовом для меня увеличении будет показывать и какое рабочее расстояние. На мой взгляд, для большинства работ, х20 хорошо подходит.

Все очень и очень хорошо, рабочее расстояние 230мм.

Видно все отлично :-)

Ну и самое слабое увеличение, которое выдает микроскоп, х12.

Рабочее расстояние огромное, 350мм. Видно все тоже очень хорошо.

Работать с таким микроскопом очень удобно, дальним колесиком регулируется увеличение, ближним фокус. Когда микроскоп опускается для максимального увеличения надо поднять вверх камеру.

Расположение крепления подобрал так удобно что даже и не снимал его ни разу, хотя снимается одним движением руки. Когда мне он не нужен я его просто отворачиваю в сторону, и все :-)

Вот немного фоток в процессе работы с микроскопом.

На этом все, удачных ремонтов :-)

Иногда при чистке систем охлаждения ПК/ ноутбуков или при чистке разъемов смартфонов возникает необходимость воспользоваться сжатым воздухом. Готовые варианты предлагают по разным ценам и объёму, но у них у всех один недостаток: баллон нельзя переворачивать, иначе из него будет распыляться не воздух, а жидкость на основе пропана, что может пагубно сказаться для разного рода электроники. Да и баллон одноразовый. Ввиду этого сделал себе пару баллонов, которые заправляются с помощью обычного воздушного компрессора или даже велосипедного насоса.

Идея не новая, инструкций полно как в текстовом виде, так и роликов на ютубе. Но я напишу тоже)
Всё не так сложно, как кажется. Понадобится любой пустой баллон из под аэрозоля, чистящего средства, или ещё чего. Для меня оптимальный объём 500 мл. баллон из под очистителя на основе изопропанола.

Также понадобится вентиль от велосипедной/ авто шины в сборе. Особо экономные могут вырезать прямо с шины и оппалить, либо заглянуть на ближайший шиномонтаж. Я просто купил новый вентиль в веломагазине.

Запрессованую шайбу удалил и выкрутил золотник, чтобы он не расплавился от температуры пайки.
В баллоне сделал отверстие под диаметр вентиля, предварительно зачистив участок сверления от краски. Из баллона достал пинцетом гибкую трубку, она там не нужна, сам баллон продул пневмопистолетом и высушил феном, чтобы в нём не осталось влаги.

Дальше залудил припоем само отверстие на баллоне и вентиль с внешней стороны. На удивление металл баллона залудился легко, не пришлось даже использовать агрессивных флюсов. Придерживая вентиль пинцетом пропаял по кругу, тем самым соединив его с баллоном. Отмыл место пайки и вкрутил ниппель. Этот баллон решил покрасить снизу, ибо при отмывке взял очиститель, который испортил краску на баллоне.

Заправил баллон с помощью компрессора, 7 атм для меня вполне достаточно, да и компрессор больше не качает. Читал, что подобного рода баллоны 10 атм вполне держат. Проверил баллон на герметичность, опустив его в воду, пузырей нет, отлично.

Вход на сайт строго после проверки на компетентность

Многие, наверное, слышали о так называемых "одноразках", набравших полярность, в последнее время, среди молодежи.
Если в кратце, то это необслуживаемые, не заряжаемые, не заправляемые электронные сигареты.
Вариаций формы - уйма, но вот, как пример, выглядеть могут так:

Все бы ничего, но эти устройства, хоть и называются одноразовыми, работают и питаются от многоразовых литий-ионных аккумуляторов такого вида:

В моём случае, это аккумулятор типа 13400, ёмкостью 550МАч.
Таких экземпляров у меня накопилось аж 14шт., и я подумал, а чего пропадать добру без дела?

И решил я собрать себе павербанк.
На Али нашёл неплохой контроллер в корпусе - такая себе DIY заготовка под аккумуляторные поделки:

Совершив покупку сего девайса, дождавшись доставки и получения, принялся за сборку.
Сперва спаял между собой аккумуляторы паралельно:

Затем добавил ещё немного, чтоб забить корпус полностью:

Уплотнил всё каким-то поролоном, подпаялся к плате, и оно сразу подало признаки жизни.

Вид вблизи:

Подключил зарядное устройство, через MicroUSB вход, и стал ждать заряда.
На удивление, всё заработало с первого раза, без танцев с бубном.

Удостоверившись, что ничего не греется, не дымит и не взрывается, а заветные процентики на дисплее набираются - защелкнул крышку, тем самым завершив сборку сего павербанка.

После чего проверил работоспособность непосредственно на заряд устройств.
В качестве подопытного выступил "Айкос":

Тест пройден - устройство заряжается!

К сожалению, у меня нечем проверить реальную ёмкость, ток заряда и тому подобное. Поэтому просто ориентируюсь на "работает/не работает". В теории, здесь должно быть около 7700МАч объема.

Таким образом, и себя потешил, и немного природу спас, дав вторую жизнь (а может, и третью) аккумуляторам.

Спасибо за внимание :)