Всем привет, и сегодня мы будем ставить на автомобиль ВАЗ 2114 шедевр светодиодного искусства — LED ПТФ.

Всем привет. Ставил вчера сигналку Starline E96 на KIA Rio FB (2017-2020) и одним из пожеланий клиента было включение обогревов руля, сидений, стёкол и зеркал при дистанционном запуске, если температура воздуха ниже -10 градусов.

Всем привет, и сегодня у нас в гостях снова автомобилист, пожелавший улучшить свет фар своего любимого автомобиля с помощью божественных (нет) LED ламп.

Всем привет, и сегодня мы починяем Ладу Калину, прибывшую к нам на буксире.

Пост будет полезен владельцам автомобилей Лада Калина и Гранта, поскольку они обладают одной общей болезнью.

Итак, со слов хозяина, машина начала чудить, а потом и вовсе перестала запускаться после сильного дождя.

Включаем зажигание и видим, что на приборке не горит лампа "чек". Остальные контрольные лампы при этом работают исправно.

Одновременно с этим, при повороте ключа зажигания в положение "старт", ничего не происходит.

С одной стороны, не горящая на приборке при включении зажигания лампа "чек" и отсутствие стартера, вроде бы говорят нам о том, что у нас не работает ЭБУ, но с другой стороны, то что лампа "чек" не горит ещё не значит, что не работает именно ЭБУ, ведь лампа может перегореть или быть удалена каким-нибудь перекупом. Для начала подключаем сканер и пытаемся связаться с ЭБУ.

Чуда не произошло. Другие блоки, например АБС, при этом на связь выходят.

Что ж, проверим как там ЭБУ поживает.

Многие владельцы автомобилей Лада Калина знают, что ЭБУ находится справа от ноги водителя - под печкой, из-за чего при протекании последней, ЭБУ, не оснащённый герметичным корпусом, заливает антифризом, что приводит к выходу его из строя.

Но это не наш случай. На нашем пациенте ЭБУ уже был перенесён из-под печки - под бардачок. Как оказалось позже, сделано это было после замены старого (утонувшего в антифризе) ЭБУ на новый, пару лет назад.

Проверим предохранитель ЭБУ - целый.

Проверим наличие постоянного плюса, плюса при включении зажигания и массы на разъёме ЭБУ - присутствуют.

Ну а если на разъёме ЭБУ всё есть, а он при этом не работает, то надо лезть внутрь.

Разбираем ЭБУ и видим там следы присутствия какой-то жидкости.

Отмываем плату от окислов и внимательно разглядываем под лупой.

Лёгкий запах гари намекает нам, что ищем мы не зря.

Что-то прогорело. Я ремонтом ЭБУ не занимаюсь, а те кто занимаются, говорят что после утопления ремонтировать их бесполезно - мера временная и коррозиия всё равно возьмёт своё.

Ставим на машину новый ЭБУ.

Лампа чек загорелась.

ЭБУ вышел на связь.

Двигатель запускается и работает.

Но откуда же в ЭБУ взялась вода? Всё очень просто. В углу водоотводящего короба автомобилей Лада Калина и Гранта есть дренажное отверстие.

Это отверстие забивается грязью и листвой, из-за чего вода, во время дождя или при таянии снега, набирается в коробе, а не вытекает из него, и начинает, переливаясь через корпус отопителя в воздухозаборник, поступать в салон автомобиля аккурат под бардачок, где и был установлен ЭБУ на нашем пациенте.

А на автомобилях Лада Гранта и Калина 2 ЭБУ установлен под бардачком на перегородке моторного щита с завода.

Дорогие друзья, своевременно прочищайте различного рода отверстия от грязи!

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Hyundai Solaris с жалобой на неработающий обогрев заднего стекла.

Что ж, проблема нередкая для автомобилей без исключения всех марок и моделей. Начнём ремонт с осмотра. При включении обогрева на кнопке загорается соответствующий индикатор, а под панелью слышен щелчок реле.

Отправимся к заднем стеклу и посмотрим приходит ли на него питание. Замер показал его отсутствие.

Так стоп. Что это за колхозно припаяный к стеклу провод? Так не должно быть. На стекле Соляриса должна быть клемма. Вот такая.

Посмотрим куда идёт этот провод.

Ну понятно, никуда. Поищем ответную часть под панелью. А вот и она.

Даже с той самой клеммой и остатками старого стекла.

Кстати, мысли о том, что что-то здесь не ладно начали посещать меня не только при виде припаянного к стеклу провода. Подвох я почуял увидев и нештатную шумоизоляцию.

И вазовские пистоны.

И внутренний цвет кузова, в корне отличающийся от наружнего.

(напомню, что наш Солярис серый)

И явно не заводскую сварку.

Толщина лакокрасочного покрытия на крыле немного превышает заводское значение.

Неопытный автоподборщик, привыкший тыкать свой китайский толщиномер только в пару точек, сказал бы, что это всего лишь косметический окрас. Но мы то тёртые калачи, знаем куда тыкать.

Сварные швы кузовщикам всё равно пришлось мазать шпаклёвкой. Хотя само качество окраса отличное - максимально похоже на завод. Маляру - моё почтение.

Сначала я подумал, что на машине менялось крыло, но при разборе противоположной части стекла, я увидел ту же картину.

С вашего позволения, я оторвал немного шумоизоляции, дабы увидеть место встречи двух Солярисов.

Инь и Янь... На автомобиле менялось не одно крыло... И не два крыла... На автомобиле менялась ВСЯ ЖОПА, и увы - колхозно. Радует только качество окраса.

"А почему же горе-ремонтёры не подключили обогрев заднего стекла?" - спросите вы меня. А видимо их интеллекта не хватило переделать проводку после того, как они столкнулись с проблемой - соединить между собой две клеммы "мама", одна из которых идёт с завода, а вторая была припаяна к стеклу каким-то ишаком, который готовил это б/ушное стекло к продаже.

Кстати, при попытке переделать проводку, колхозно припаяный провод от стекла благополучно отвалился, чему я ничуть не удивился.

Проверяйте то, что покупаете, и желательно с профессионалами, а то потом будете гадать, откуда на машине могут взяться трещины.🤷‍♂️

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Toyota Hilux с горящей на приборке лампой АБС.

Кстати, не забывайте о том, что с 1 сентября 2023 года в России неисправность АБС включена в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, а следовательно ездить с горящей лампой АБС можно будет исключительно до первого сотрудника ДПС в плохом настроении.

Хозяин машины обратился к нам после диагностики в другом автосервисе, где ему всего за тысячу рублей сказали, что у него в блоке АБС есть ошибки по задним датчикам АБС и что скорее всего проблема в датчиках АБС, но это не точно, и хер его вообще знает этот ваш японский грузовик.

Так же хозяина автомобиля беспокоила горящая на приборке лампа подушек безопасности, на что в другом автосервисе ему сказали, что у него какие-то проблемы с преднатяжителем ремня безопасности, но это тоже совсем не факт, что проблема именно в нём, а не в чем-то ещё, а вообще хрен его знает опять таки.

Короче говоря клиент наш стал жертвой диагностов - читателей ошибок, а от замены датчиков АБС его спасло лишь то, что он их уже менял. Начнём всё сначала.

Цепляем сканер и видим ошибки по обоим задним датчикам АБС.

Не обращайте внимания на корявый перевод, у меня древняя версия лаунча тех времён, когда китайцы ещё не в совершенстве владели русским языком. Хотя я сомневаюсь, что в более новых версиях ситуация сильно изменилась.

Ошибка фиксируется сразу при включении зажигания или сразу после сброса, а не при начале движения, как это иногда бывает, а это значит, что у нас проблемы именно с самими датчиками или их элекпроводкой, а не с задающими дисками, с которых датчики считывают обороты.

Проще говоря, если ошибка фиксируется сразу - ищи проблему в датчиках или проводке, а если при начале движения - в задающем диске или соосности между диском и датчиком.

Начнём с банального - измерим сопротивление датчиков АБС мультиметром. Для этого оборудуем под автомобилем лежачее рабочее место.

Разъёмы датчиков АБС на Хайлюксе находятся не рядом с колёсами или в салоне автомобиля, как на нормальных машинах, а располагаются по средине заднего моста. Почему не яма или подъёмник? Свободных мест не было.

Замер показал отсутствие обрыва и наличие какого-то сопротивления на обоих датчиках, а это значит, что они исправны и в замене не нуждаются. Дальнейшее наше действие - проверка исправности электропроводки от блока АБС до самих датчиков тем же мультиметром.

А как же проверить проводку на исправность мультиметром, если разъём блока АБС находится под капотом, а разъёмы датчиков аж под днищем на заднем мосту? Элементарно, Ватсон, так же как и проверяли датчики, только щуп мультиметра надо удлиннить.

Да не, не так. Удлинить надо не сам щуп, а его провод, при чём только один, иначе если удлинить оба провода, мультиметр окажется где-то посередине автомобиля, и считывать показания с его экрана будет не очень удобно. Как в анекдоте: одна нога в Москве, другая в Питере, а что тогда в Твери? Мультиметр...

Запихиваем в разъём датчика АБС булавку и вешаем на неё крокодил, который является одним концом удлинителя щупа.

Вторым концом удлинителя у меня является банальная клемма "мама".

А в разъём блока АБС суём конец второго щупа мультиметра, сделанный из любой тонкой иглы, ведь стандартный щуп в отверстия разъёма просто не залезет.

Раньше я по пол дня искал распиновки блоков АБС чтобы знать на какой пин блока должен приходить сигнал с того или иного контакта разъёма того или иного датчика АБС, а потом подумал: а какая мне х#* разница? Ну приходит и приходит, и совершенно безразлично на какой пин блока. Главное что бы приходил один раз, а не несколько, потому-что если сигнал с одного контакта датчика приходит на несколько пинов блока, значит в проводке есть замыкания проводов между собой, чего быть не должно, а если не приходит ни на один - есть обрыв.

Так и получилось в нашем случае - из четырёх проводов, идущих к двум задним датчикам АБС, на блоке обнаружились только два. Остальные два в обрыве.

Ну а где искать обрыв? В первую очередь там, где проводка перегибается при работе задней подвески, ведь датчики закреплены на мосту, а проводка, идущая к блоку, - на кузове, которые перемещаются в пространстве относительно друг друга.

Разбираем косу над мостом и сразу видим проблему.

Провода гнутся, трутся друг о друга, о гофру, в которой проложены, изоляция протирается или трескается, а попавшая внутрь проводов вода, заставляет эти провода гнить и в конечном итоге отгнивать.

Заменим перетёршиеся участки проводов новыми, соединяя их со старыми, обжимками, не забыв при этом про термоусадку.

Потом закатываем жгут в изоленту и запихиваем обратно в гофру.

Не забываем закрепить проводку в штатном кронштейне на мосту.

В нём-то провода кстати и перетёрлись.

Убедимся в отсутствии ошибок по АБС.

И приступим к чтению ошибок по подушкам безопасности, которые нас попросили устранить "заодно".

А впрочем,

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME - кстати это ссылка не на телегу...

Всем привет, и сегодня у нас в гостях автомобиль Lifan Breez, который приехал к нам на буксире.

Ещё вчера я уже смотрел этот Лифан, хозяин которого жаловался на то, что иногда машина просто глохнет на ходу, и пока немного не постоит, не запускается, либо не запускается после стоянки, при чём при попытке запуска у неё не подают признаков жизни ни, зажигание, ни стартер. Так же со слов хозяина, процесс возвращения автомобиля к рабочему состоянию вроде бы как-то ускоряло вытаскивание релюшек из монтажного блока и втыкание их обратно.

Посмотреть то я машину конечно посмотрел, но ничего не нашёл, так как на момент проверки неисправность себя никак не проявляла, и как бы я не шевелил жгуты электропроводки, машина не глохла, а после глушения исправно запускалась. Хозяину автомобиля было рекомендовано притащить его в сервис именно в момент умирания, и вот он здесь.

Что мы имеем? При включении зажигания на панели приборов в половину накала горит лампа давления масла, а так же светится индикатор включения на блоке управления отопителем, ещё можно поморгать дальним светом фар, ну а в остальном, машина - полный труп.

Начать поиск было решено с замка зажигания, для чего я проверил что приходит на его разъёмы вообще, и что уходит с них в разных положениях ключа.

Итого: на замке зажигания три разъёма или шесть проводов. На одном висит постоянный плюс, а на остальных ничего. При включении зажигания на ещё один провод подаётся плюс, который пропадает при повороте ключа в положение "Старт". Так быть не должно.

А как должно быть? На большинстве машин тех лет на замок зажигания приходит один или два плюсовых провода, а уходит четыре потребителя:
- ACC - аксессуары (как правило это магнитола, иногда прикуриватель, или в общем всё то, что должно работать с ключом в замке зажигания, или при его повороте на один щелчок, но без зажигания), питание на данном проводе пропадает при повороте ключа в положение "Старт";
- IGN1 - Зажигание 1 - цепи, запитываемые при включении зажигания, и необходимые для запуска двигателя (ЭБУ, бензонасос и т.п), питание на данном проводе не пропадает при повороте ключа в положение "Старт";
- IGN2 - Зажигание 2 - цепи, запитываемые при включении зажигания, но не участвующие в запуске двигателя (фары, печка и т.д), их отличие от IGN1 в том, что питание на них пропадает при повороте ключа в положение "Старт";
- ST - Стартер - ну тут наверное и так всё понятно.

Получается, что в нашем случае на замок зажигания приходит плюс, а уходит только Зажигание 2. Нет ни Аксессуаров, ни Зажигания 1, ни Стартера. Поверить в то, что в контактной группе замка зажигания умерло сразу три дорожки - бред. Тем более что проводов шесть, а потребителей - четыре. Значит на ещё одном проводе замка должен быть ещё один плюс. Но на каком именно? Всё они разного цвета и одного сечения.

Откроем схему электропроводки.

Наши ожидания подтвердились - на замке зажигания действительно должно быть два плюса, а не два Зажигания 1 или Зажигания 2, хотя и такая реализация реже, но всё же встречается на некоторых автомобилях.
Одна проблема - в схеме нет указания цветов проводов или разъёмов. Да и как оказалось потом, она не совсем совпадает с реальностью по распиновке. Придётся гадать?

К моему огромному счастью и везению клиента, у нас в сервисе именно в этот момент стоял другой Lifan Breez,

с которого я в итоге и срисовал распиновку замка зажигания.

Кстати цвета проводов на разных машинах разные, наверное потому в схеме они и не указаны. Ладно хоть цвета разъёмов совпадают. Видимо китайцы плели жгуты электропроводки из того, что было под рукой. 🤷‍♂️

Теперь, зная на проводе какого цвета и сечения не хватает плюса, и проследив его путь по жгуту электропроводки, мы отправляемся на заднюю сторону монтажного блока в салоне автомобиля, для чего его необходимо было снять.

И тут нам открылась страшная картина.

Причина такого оглавление разъёма и подгорания пинов - плохой контакт. Найти такой разъём в природе - задача сложная, ничего из того что было в наличии не подошло и было решено временно поступить иначе. Хотя все мы знаем, что нет ничего более постоянного, чем временное.

Отрезаем обгоревшие пины.

Отпиливаем оплавившеюся часть разъёма.

Обжимаем новые пины.

И закатав их в термоусадку, ставим на место, надёжно закрепил их потом стяжкой к соседним проводам.

Благо разъём непосредственно в блоке не пострадал, а его клемы удалось очистить от нагара надфилем.

Автомобиль ожил и отправился покорять просторы вселенной!

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Всем привет! Сегодня у нас печальная история автомобиля Лада Приора.

Машину привезли к нам на эвакуаторе с жалобой на то, что у неё на кочках или при закрытии капота перегорает предохранитель на 15 ампер, находящийся под панелью приборов слева от ног переднего пассажира, после чего автомобиль глохнет и больше не запускается, при этом у него не работает даже стартер.

Кучка сгоревших предохранителей, уютно расположившихся на ковре переднего пассажира, говорит нам о том, что клиент до последнего не сдавался, пытаясь доехать до места ремонта своим ходом.

Покапавшись в чертогах разума, я припомнил, что предохранители, находящиеся под панелью приборов на автомобилях ВАЗ, в большинстве случаев на старых машинах защищают цепи:
- вентилятора системы охлаждения двигателя;
- бензонасоса;
- главного реле.

Неработоспособность стартера в момент когда предохранитель сгорел, означает что перегорает предохранитель главного реле, ведь именно в его цепи находятся не только почти все датчики и исполнительные механизмы двигателя, но так же ЭБУ и реле блокировки стартера.

Не вникая в год выпуска конкретно этой приоры, и не сверяясь со схемами, я разбрал косу электропроводки двигателя и перебирая все розовые с чёрной полоской провода в ней, нашёл вероятное место короткого замыкания на разъёме датчика скорости.

Меняю разъём и с чистой совестью уезжаю домой на выходные.

Каким же было моё удивление, когда по возвращению на работу я обнаружил эту Приору там же где и видел в последний раз.

Со слов очевидцев, машина выехала из сервиса своим ходом и проехав метров 50 на ближайшей кочке снова погибла.

Искать какие-то проблемы в косе двигателя смысла больше нет, ведь я её полностью перебрал - никаких коротышей там точно больше нет.

Начинаем вникать в подробности и узнаём, что оказывается этот автомобиль не просто какая-то там Лада Приора, а целая и самая настоящая Лада Приора 2.

Внешних отличий немного, по сути это просто рестайлинг. Слегка отличаются бампера, решётка радиатора, приборка и т.д.

Скачиваем схему электропроводки и открываем для себя, что теперь предохранителей главного реле на машине несколько, а потребители разбиты на группы.
Именно наш предохранитель защищает цепи:
- катушек зажигания;
- топливных форсунок;
- ЭБУ;
- реле блокировки стартера;
- реле вентиляторов системы охлаждения двигателя и кондиционера.

И если с первыми четырьмя пунктами всё понятно и находятся они там же где были и раньше, то вот реле вентиляторов выведены в отдельный блок, расположенный на переднем левом стакане кузова.

И в него тоже идут те самые розовые с чёрной полоской провода.

А это значит, что помимо косы электропроводки двигателя, которую я уже перебрал, нужно перебрать косу электропроводки, идущую от монтажного блока в салоне по левому краю подкапотного пространства, сквозь бампер до правой фары, генератора и компрессора кондиционера.

Начинаем копать от блока реле вентиляторов в сторону салона, ведь по схеме розовые с чёрной полоской провода дальше к фарам не идут, и находим место, где жгут электропроводки перетёрся о кронштейн расширительного бачка.

Но каким же образом жгут электропроводки встретился с кронштейном расширительного бачка? Всё очень просто.

Оторвавшийся отгнивший от кузова стакан на кочках тянул закреплённую на нём проводку вверх и тёр её о кронштейн. Видимо стойки сс20 с золотыми пружинами оказались крепче гнилой приоры.

Отдаём машину хозяину автомобиля в разобранном виде для проведения кузовного ремонта, после проведения которого, продолжим ремонт электропроводки.

Спасибо всем кто дочитал - буду рад подписке 😉

Ваш #CARTIME

Всем привет. Расскажу об одном случае из недавних работ. Jeep wrangler 2021 год выпуска. Автомобиль довольно интересный в работе так как имеет блок SGW. Блок SGW (Security Gateway Information) блокирует подключение любого неоригинального сканера для диагностики. Для таких авто у меня уже давно подготовлен переходник. Вот как он выглядит.

Ну вернёмся к сути проблемы. Проблема заключалась в том, что автомобиль сходил с ума отключая все системы. Неважно какие были погодные условия ритм и манеры передвижения, на табло появлялась куча различных индикаторов неисправности. При первом подключении было много ошибок, но больше всего интересовали ошибки по кан шине.

А это даёт понять что проблема с CAN шиной. Но как найти неисправность когда она проявляется редко. В дело вступает логика и попытки проявить неисправность. Цепляю осциллограф к кан шине и начинаю производить различные манипуляции и вот что я увидел на сигнале кан шины при раскачке автомобиля.

В момент проявления неисправности видно, что кан шина ведёт себя неадекватно. Такое может быть в различных ситуациях. Вполне возможно, что в каком то блоке собралась вода и при раскачке перемещается туда сюда. Тяжело искать и отключать все блоки по очереди, когда их вот такое количество.

Но в данном автомобиле идеально сделано разветвление кан коннектора.

Расположение максимально идеальное. Находится за бардачком и в момент проявления неисправности можно отцепить любую часть шины и понять какой блок выдает неисправность. В момент проявления неисправности после некоторых попыток был найден коннектор который идёт на блок ASBM. Это блок переднего активного стабилизатора, но я снимал с него разъем, а неисправность не уходила. Тогда я понял что проблема кроется в проводке. Внимательно осмотрев участок цепи до блока я увидел вот что.

Вот здесь четко видно слеты трения проводки. А вот и наша проблема.

Причем её было очень плохо видно из за штатной изоленты. Этот провод как раз кан шины и она касалась массы и неисправность проявлялась.